需要注意的是，史籍中的“鲍鱼”不等同于“鳆鱼”，它泛指经盐渍腌制后因高温腐臭的湿咸鱼，而非现在所说的鲍鱼。

秦始皇病逝后，丞相李斯和中车府令赵高便曾用“鲍鱼”掩盖尸臭，以达到秘不发丧的目的。

孙鲁班接话道：“夫君不要以为只有北方才有腌制的鱼，在妾小的时候祖母也让人制作鱼鲊，有时还会带着母亲和妾等亲自上手制作呢。”

与之相比，鱼鲊的味道会更好一些。这是一种用盐水煮后再经发酵的腌制品，具有独特风味，在汉唐之际十分流行。

东吴的孟仁少时家贫，其母老弱，欲食竹笋，孟仁性至孝，在寻求无果后抱竹大哭，不料“孝感天地，须臾地裂，出笋数茎”，这就是《二十四孝》中的“哭竹生笋”。

后来，孟仁担任监池司马，负责看管鱼池，捉到鱼后，他自己舍不得吃，便制成鲊寄给母亲。但孟母也拒绝了，她给儿子捎来口信，称“汝为鱼官，而鲊寄我，非避嫌也”，将鱼鲊又还了回去。

鱼鲊是吴地特产，不仅孟仁想吃，东吴、曹魏、蜀汉的世家大族也有吃鲊的习惯。

成语“脍炙人口”原指美味人人都爱吃，后引申为诗文写得好，被世人广为称颂与传播。

这里提到的美味，源于两种古老吃法，一个是上文提到的“脍”，另一个就是“炙”。

《说文解字》曰：“炙，炙肉也。从肉在火上。”

段玉裁注曰：“有丳贯之加火上也。”可见，炙就是把肉类食材串起来放在火上烤，犹如今天的烧烤。

相传春秋时，着名刺客专诸受公子光（即后来的吴王阖闾）委托，欲刺杀吴王僚。

为此，他专门前往太湖，花费三个月时间学习烤鱼。待学有所成，专诸便以进献烤鱼为由接近吴王僚，并从鱼腹中取出提前藏好的鱼肠剑，成功将其刺杀。

看来，先秦时代就已经有烤鱼了。

及至两汉三国，炙鱼虽鲜少见于史籍，却仍是很常见的佳肴。

随着生产力的进步，烤鱼的做法愈发考究。

这个时代的人们烤鱼前，还要刮去鱼鳞将其剖洗干净，接着用刀在鱼身上划几细道口，放入姜、葱白、橘皮、豉汁等调料腌制入味。

烤鱼时，“微火炙半熟”，用小火将鱼烤至半熟，然后再刷上用苦酒、鱼酱、豉汁混合而成的料汁，耐心等待一会儿即可食用。

其实，这时的鱼不仅能够食用，还能制成战略武器。

江淮地区盛产鱼类，有些鱼脂肪肥厚，虽不适合食用，却可以制成鱼膏。

建安初，刘馥任扬州刺史，便储备了数千斛鱼膏作为守城利器。这里提到的鱼膏，就是鱼油。

如赤壁之战时，诈降的黄盖曾带着满载鱼油的快船来到曹操水军中，趁“东南风急”，纵火“烧尽北船”，最终使曹操大败而回，

但这也不影响曹操对食鲍鱼的喜爱，一个能写下龟虽寿如此豁达诗篇的人，又怎会因一场大败便在本来无罪的鲍鱼上留下阴影而不敢食鱼？